首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。
还要知道：过户手续
1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。
过户费用
1、交易税。
缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。
2、拓号费。
将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。
3、提档费。
有的地方高，有的地方低。
4、过户费。
二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。
北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。
购车注意
第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。
第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。
第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。
第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。
选购指南
普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”
在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。
第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？
第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了
第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。
之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。
第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损
最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发***，那就不好了。
外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称
第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金
鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。
第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉
看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。
第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况
查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致
在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？
在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。
内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度
第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数
看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。
第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态
检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。
判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。
以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。
第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态
由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。
从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。
其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。
至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。
评估方法
我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：
重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法
重置成本法
重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。
（一）基本计算公式：
1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值
2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率
影响车辆价值量变化的因素：
1．机动车辆的实体性贬值
实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值
功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。
3．机动车辆的经济性贬值
经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。
外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。
外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算
估价模型
模型1：
被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值
模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率
模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）
模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。
因此，模型1让估价人员很难操作。
模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。
模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。
综合分析法
综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。
成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。
使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。
综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。
行驶里程法
车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。
由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。
部件鉴定法
部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：
将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。
以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。
根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。
④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。
在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。
部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。
整车观测法
整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。
运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：
车辆的现时技术状态；
车辆的使用时间及行驶里程；
车辆的主要故障经历及大修情况；
车辆的外观和完整性等。
综合成新率法
前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。
为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。
其数学计算公式如下：
综合成新率N=N1×40%+N2×60%
其中：
N1为机动车理论成新率；
N2为机动车现场查勘成新率；
N1=η1×50%+η2×50%
η1为机动车使用年限成新率
η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%
η2为机动车行驶里程成新率
η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%
N2由评估人员根据现场查勘情况确定。
可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。
有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆
综合成新率N的确定：
N=N1×40%+N2×60%
=91%×40%+83%×60%
=36.4%+49.8%
=86.2%
还应该注意：
一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。
在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。
二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。
三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。
四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。
五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。 这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提
对于车辆的质量：
1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。
2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。
3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。
4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。
自己看车的步骤，
1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。
2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。
3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。
4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。
5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。
6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。
7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。
8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。
9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。
10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。
11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。
12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。
13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）
14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。
15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。
30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。
对于那些价格特别低的车辆要远离！！！
58同城二手车价格那么便宜可靠吗？
大同市凯诺二手车评估鉴定有限公司是2014-08-28在山西省大同市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于大同市大庆路九洲商贸城17号。
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如今买二手车靠谱么？
您好， 首先，对于其发布的物品信息，需要注意以下情况：
1、价格明显低于市场不少。2、手机号码归属地与实际地点不符。3、要求先付运费再发货（利润所在）。4、扮成个人转让，玩腻了要卖，所以价格超低，在低价的基础上可以大同度砍价。5、虽然有卖车理由，但卖车理由很牵强。
其次，为了交易的安全性、合法性，请严格遵循以下三点：
1、遵守法规：买受人购买出卖人的摩托车，必须符合国家颁布的摩托车质量标准，且必须是在《全国摩托车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上登记/备案的摩托车。
2、手续检验：买受人在车辆交易过程中必须要求出卖人提供：销售;(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单。如果是在保修期内的新车或准新车，保修卡或保修手册;说明书;随车工具及备件等。
3、交易备案：买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买卖双方除签署买卖合同及相关书面约定外，需在交车后及时到当地车管所完成转移登记、备案和相关牌照的手续办理。
我想在大同买个二手手机价钱在500元
线下二手车大卖场
这是车源最多的地方，一个巨大的卖场，里面各种各样的二手车到处都是，而且外观看着都相当不错，貌似这里能选到合适的车子？但要知道，大卖场的车子来源复杂，有些是事故车，有些还是泡水车，甚至有出过重大事故被重新修复的车。这些车在专业的维修机构的打理下，外观你是完全看不出来的。因此，大卖场车源虽然多，但风险也大。
2.线上二手车网站
现在有些网站会有二手车在线交易的业务，这些挂出来卖的二手车里面有不少还是4S店的，各种保养之类的都到位，而且这些网站也会提供各种各样的保障，时不时还搞个活动。但毕竟网购这种形式，对于二手车这种高价值，而且必须现场看了实车才能做购买决策的来说，还是存在不够直观的问题，作为消费者，我们也实在不太放心网购一台车回家。
3。熟人介绍
实话说，这是最靠谱的方式。由于是熟人，车子的状况您很清楚，而且可以很方便地试车，检查车况，各方面来说这都是最靠谱最安全的渠道，而且熟人也不会坑你。
五年以上的二手车大同可以落户吗
大同三中对面，北方手机，二楼二手手机交易！
红旗广场 中域电讯 一楼也是二手手机交易的！
以下为须知（！）
手机更新换代可谓飞速，手机市场红火的同时也带来了二手手机市场的空前火爆，据业内人士称，二手手机利润超出全新手机的25％～37％，而二手手机的用户群也日益扩大。当然，作为二手手机消费者，最快乐的事莫过于买到物超所值的产品，最愤怒的时候当然是买到了废品。根据笔者多年的收购经验，下面就谈谈购买二手手机时应注意的问题以及一些应具备的常识。
目前翻新手机在二手市场最常见，主要有两种翻新类型：一是外包装盒翻新；二是外壳翻新。外包装盒翻新比较容易辨认，一般正品包装盒的纸质都为铜版纸印刷，字体和图像均十分清晰，富有层次感；而冒的包装盒都为简单的单面纸张仿造，字体和图像都很干涩、粗糙，印刷字迹模糊。外壳翻新是指将二手手机原来的旧外壳用新的替代，因为手机在使用一段时间后总有脏的地方，这样一来清洗就比较麻烦，同时也影响价格。目前市场上普通手机的仿原装外壳一般都在20～50元左右，所以很多二手商贩为了卖个好价钱，都会将二手手机套上新的仿原装外壳来出售。不过，消费者购机时可以多留意一下手机的外壳处，因为很多翻新手机的前后外壳间隙部分都会出现闭合不紧和留有较大缝隙的情况。值得注意的是，这类翻新手机都是本身存在质量问题的二手手机，所以才会发生以次充好、以旧当新蒙骗消费者的现象。
关于价格
长期以来，价格都是左右消费者购买行为的关键因素，对于购买二手产品的用户来说，价格更是至关重要。一些不良二手手机商贩就是抓住了用户的这个软肋来大作文章。一般来说，如果价格与当前二手市场行情差异在20％左右，那么这个产品背后一定有某些值得深思的原因了，要么是将回收得来的各手机零配件自行拼装成一部“新”手机，以新手机或水货手机售之；要么是改版机且零配件都相当差。目前市场上最多的改版机当属三星的了，这当然跟三星品牌受消费者欢迎有关；还有一种可能性就是一些不法之徒以偷抢的方式取得货品，再以低价来出售。因此，在选购二手手机时，碰上与当地行情价格有较大出入的，应给自己提个醒，一般二手手机行情价格在5％～10％幅度之间的变动算是正常的。
关于手机代码
每部手机都有自己统一、惟一的电子串号IMEI码，这个号码与机身内及包装盒上的IMEI码一致，如果此三个码有不一致的地方，那么这个手机就很可能有问题。所以在购买二手手机的时候，只需在手机上按“?＃06＃”，一般手机上显示的15个数字就是本机的IMEI代码。当然，显示IMEI信息部分主要是由手机主板来完成。而如果按照此方法操作后得到的IMEI代码和机身IMEI码不一致的话，那么通常此手机都是通过其他渠道组装而成的。另外，辨别新买的手机是否是水货，也可通过此方法调出IEMI数据来看。
关于配件选购
在购买二手手机时配件要齐全，包括充电器、电池、皮套，特别要看有没有原机的、包装盒、说明书等物件。如果没有，那么价格应尽量再压低，这招笔者屡试不爽；数量、规格及新旧程度都要详细比较，才能确保产品的品质和消费者的权益。
购买时最好把手机内部的功能全部检查一遍，翻盖手机别忘查看翻盖次数，键盘的按键也都一个个按过，测试一下好坏，感觉一下是否好用。
随着消费者对手机的日趋了解，商家的蒙骗技巧也在不断更新，笔者根据自己的观察以及行业人士的点拨，总结出以上几点，提醒各位读者注意。
二手手机最大问题在电池。对电池要小心些。
（2）
说起二手手机，很多朋友都有畏惧信息，有的甚至是谈之色变，认为二手市场的东西质量都是很差的。其实二手市场是有很多价廉物美的手机的，只要具有一些基本的手机常识，是可以买到很称心的手机的，特别是对那些有自己理想机型而资金又稍有欠缺的朋友，或者是一些经典手机玩家。
当然，小编并不建议那些对手机一无所知或者知之甚少的朋友去买二手货，毕竟这样的风险太大了。我们今天先给有意思去那里淘金的朋友们介绍一下二手市场的状况，让大家先有个了解。
1K元级
这一层次的手机非常适合广大学生朋友，它们功能实用，价格适中。要知道，这一层次的机子新机都是2000元级别上的。在这一层次中，小编极力推荐诺基亚和三星的机子。
这两个品牌的机子由于比较受市场欢迎，所以二手市场出货量是比较大的，同时，它们的机子在二手市场上比较保值，而且这一层次的机子降价空间本身就较小，所以不用担心日后价格会跌得太厉害。还有诺记和三星的机子质量非常好，返修率低，即使是二手货，质量也是很有保证的。
像近日市场中，这一级别就有很多不错的选择，例如三星S308、S508和等等。不过这几款机子由于不带摄像头、不支持彩信，所以价格仅仅是千元出头。但这些机子都很实用，很适合一些预算有限又不追求太多功能的朋友，不过购买S308水货时请注意，最好避免购买S300M的欧版机。再高一点有N3220、索爱等，这些机子都是现阶段很受欢迎的机子，是不错的选择哦。
2K元级
这一层次的手机基本涵盖了市场上的主流机型，是有足够经济能力又不愿花太多钱的朋友的最佳选择。例如现在很热销的索爱K700，两千出头就有交易。还有三星几款热门机子，三星D418、E608、E708等等。目前受到新机降价的影响，和大量水货流入市场的冲击，二手机价和新机的价格有较大的差距，都是很好的选择。
对二手手机有兴趣的朋友，特别要注意以下几点。首先在手机外观上要有区别对待，对于一些直板机型，二手商都可以通过更换外壳使机子看起来更新，从而叫价更高，尤其是诺记的手机。大家在买的时候不要被外表欺骗，应该全面地试一下机子性能如何。而一些折叠机由于机壳不可换或是成本太高，所以这些机子只要没什么严重的外伤，基本上也没有什么内伤。
其次，不建议大家买一些太冷门的机型，毕竟品牌本身就是一种保证，而且名牌机子出了问题比较好修，维修费用也不会太高。而日后想把机子再卖掉也不会因为机子太冷门而卖不到一个好价钱。
再者，二手手机的配件都是参差不齐的，有的甚至不是原装配件，这直接影响到机子的价格。在这方面要根据具体情况来跟店主讨价还价，配件的利润可是很高的哦，大家可不能当这个冤大头。
另外，建议大家选择一些使用时间较短、上市时间更短的机型，这些机子不会因为使用时间过长而造成机板的损坏。这方面可以通过手机上的一些标记看出来。例如手机后面的销售日期标签。
现在二手手机市场的发展情况比较混乱，但有心的朋友只要愿意付出点时间，多比较比较，还是能找到一些物有所值的机子。特别是针对一些手机玩家，小编更提倡玩二手机，因为玩二手机毕竟少了新机折旧的这笔费用，更显得经济实惠。
须知（3）购买二手手机要注意三点：
一。手机成色：也就是我们常说的手机新旧度，一般来说，手机在使用一定时间之后，会在手机上留下不同程度的磨损和痕迹，这是不可避免的。二手手机的价格主要是看手机的新旧程度。
一般来说，九成新的二手手机不多见，很多是因为购买一段时间发现这款手机不适合自己而想出售，像这种接近全新的二手机价格最高，一般只比新机价格低10%左右，虽然价格比较高，但是这种二手手机交易往往是最安全的，因为像这种二手机，一般和保修单都在，而且保修期还有相当长的一段时间。不过购买这种二手手机如果没有和保修单小编建议是千万不要购买，其实现在翻新一款手机相当容易，如果一款手机外形很新，但是没有保修了，那消费者可要擦亮眼睛了哦，这往往是一些JS收购的机器换个外壳拿出来欺骗消费者的。
使用三个月到半年左右的手机在二手交易里是最多的，这类手机往往在外形上都有不同程度的磨损，没有维修史，价格也不过是新机的65%—75%。这类手机的交易需要注意的是手机电池的好坏，和通话质量，消费者只需细心的检查手机，其风险是非常小的。
5成新和5成新以下的手机，一般来说，小编并不建议大家购买，因为这类手机使用时间已经不短，一般在一年以上，在质量上无法保证，如果购买得好，还可以使用个一年半载，如果运气不好，购买回家几天就坏了的也大有人在，而且这类手机是很多JS坑害消费者的罪魁祸首。这类手机价格一般只有新机（当然，如果没有停产还有新的话）的20%—40%左右，有的甚至更便宜。
二。手机品牌因素：品牌也是造成二手机价格高低的因素之一。一线品牌的新机在2000元左右的手机，二手的价格就一定会比二线品牌这个价位上的二手机要高。这是由于市场需求量造成的，打个比方，一款摩托罗拉V150新机价格1000，而松下G51新机价格也是1000左右，因为大家都相信一线厂家，所以前者价格就较后者要高，这就是品牌对价格的影响。
三。砍价学问：如果说，以上两点是影响二手手机价格的客观因素的话，那么砍价就觉得是你主观对手机价格高低的影响了，这是因人而异的。比如说，如果一款喜欢直板机的人，在他眼里，翻盖机自己不喜欢，自然就不愿意出高价钱去购买了。当然，也不是说如果遇到自己喜欢的手机就非得用高价去购买，小编在这里有一些砍价的经验，希望能够对大家购买二手手机有帮助。
当你遇到了自己喜欢的手机，或是商家报价和你心中理想价格相近时，一定不要流露出高兴的神情，这个时候你要装做满不在乎，甚至多挑些手机的毛病（即使手机没有毛病也要装做自己不满意）。还有就是砍价要砍得准，如果人家开1000，你就还到700左右，如果商家说再加一点，亏本卖了这样的话，那你千万不要崩溃自己的防线哦，这时你可以转身就走，估计十有八九商会卖给你的。当然，砍价也要适当，不能人家2000的机子，你开口就问1000卖不卖，这样不但你买不到喜欢的手机，还会遭到卖价的反驳和白眼，因为你出的价格已经在他进价之下了，他当然不会卖给你的。
关于二手手机交易的经验小编今天就先和大家分享到这里，不过以上只是小编我自己的心得和经验，如果你也想去购买二手手机，小编我还是建议大家多去二手市场逛逛，其实购买二手手机不过就是四个字——胆大心细而已，如果遇到自己喜欢的手机价格也合适的话就不要忧郁了，毕竟二手手机能够找到自己喜欢的种类也不容易，过了这村就没这店了，大家记住哦。最后祝大家买得开心，用得放心。
买二手车注意哪些问题
可以落户。落户手续：
二手车过户程序卖方需要准备的手续：
a. 原车主(或代理人)原件及复印件各1张(若是公户，则为单位组织机构代码原件及复印件)
b. 登记证原件及复印件各1张
c. 行驶证原件及复印件各1张
d. 原始购车(或上次过户)原件及复印件各1张
e. 购置税完税证明
二手车过户程序买方需要准备的手续：
a. 新车主原件1张、复印件3张或代理人原件及复印件各一张(若是公户，则为单位组织机构代码原件及复印件)
b. 机动车注册、转移、注销登记表/转入申请表
c. 限购地区还需准备个人小客车配置指标原件一张，复印件3张
d. 如果买方是外地户口上当地牌照，另需有效期内暂住证13
二手车过户程序 过户
1. 签订旧机动车买卖合同。
2. 查询违章，如有违章或是验车超期都不能过户。
3. 前往二手车交易市场，或任何可开具的地方，开具过户票。
二手车过户程序 上牌
4. 前往车管所，或车管所驻二手车交易市场处办理上牌流程。
5. 工作人员会对车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳拓号费。领取车辆照片，贴于检查记录表上。
6. 查验违章，通过后，持相关的证件和机动车注册、转移、注销登记表/转入申请表与过户票到相关的窗口办理，交付原来的车辆手续和车辆号牌、选号、出新的行驶本、税务登记证、新号牌。
二手车过户程序 保险
完成二手车过户程序后，即可去相关的保险公司办理保险过户。若继续用原来的保险，只需原车主带上保单和过户票，到原来买保险的保险公司营销网点修改被保险人与车主。当然也可以退保，新车主就可以到任何一家保险公司办理新的车险。退保时需要。
外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼bai真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。所以呢，先不要那么注意外观。但是从几个小细节，我们能够初步的认识到我们要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果换过。也不代表什么。但是如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。
2发动机舱 打开发动机盖子。不着急打着火。先静态的观察。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。
3后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。
4车门 车门来说。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。
5.内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。
6. 上路啊！！开开看看啊！！ 买车哪有不开就能成交的啊？ 试试车。打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。
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